Некоммерческое  партнерство производителей вина (НППВ) «Черноморские гаражные вина» объявляет о запуске нового проекта, призванного популяризовать идеи российского фермерского виноделия в его лучших проявлениях.

Весной следующего года  в Москве появится «Центр «гаражного» виноделия», который станет площадкой продвижения вин малых хозяйств, ориентированной на взыскательную столичную публику.

Помимо этого, Центр будет оказывать консультативную помощь энтузиастам, заинтересованным в создании собственного «гаражного» хозяйства.

«Гаражное» движение – один из главных трендов мировой винной моды в последние 20 лет. Это настоящий прорыв в философии виноделия и как у любого революционного новшества, у «гаражистов» есть свои восторженные поклонники и непримиримые критики. Среди первых самый известный винный критик мира Роберт Паркер, самый успешный негоциант Бордо Бернар Магре, самый высокооплачиваемый энолог-консультант Мишель Ролан. Среди оппонентов владельцы аристократичных бордосских Шато, болезненно реагирующие на конкуренцию с «выскочками», успешно продающими свои вина чуть ли не дороже великих Premier Cru. Сегодня «гаражное» виноделие пришло  и в Россию.

Революционная ситуация

Историю движения в винном мире с достаточно непривычным для русского уха названием – «гаражное» принято вести с конца 80-х годов прошлого века - от экспериментов непрофессионального винодела Тюнневена. Однако традиция была заложена еще в середине 70-х в старинном Шато Ле Пэн (Le Pin). Хозяйство с виноградником всего в 2 га  было настолько маленьким, что место для емкостей брожения вина нашлось только в подвале под гаражом. Масштабы «замка» не помешали его владельцу – наследнику  старинной бордосской винодельческой фамилии Жаку Тьенпону создать в микро-объемах действительно превосходное вино. Очень концентрированное, быстро созревающее, с настоящей феерией фруктов и ягод в букете, буквально «выпрыгивающем из бокала». Вино Le Pin очень быстро стало сверх-популярным и весьма дорогостоящим – спрос намного превышал объем производства в несколько сот ящиков за год. Французский критик Мишель Беттан, приехав посмотреть на место производства столь дивного вина, был поражен скромностью хозяйства, создающего настоящие шедевры практически «в гараже». Именно Беттану приписывают авторство термина «гаражные вина».

Бордосская история успеха

Даже заоблачная цена на бутылку Le Pin не остановила бедного клерка, оставившего карьеру в банке, и перебравшегося вместе с женой в небольшой домик с виноградником в регионе Сент-Эмильон. Супруги в своей скромной «деревенской» жизни установили себе за правило, пусть редко, но регулярно покупать и пробовать великие вина.  Вино Le Pin настолько поразило бывшего банковского служащего, что он начал десятками читать книги по виноделию, проводя практические эксперименты на своих 0,6 га виноградника. Пресса и прочего оборудования у него не было, не было и денег на покупку. Первые урожаи вместе с женой давили ногами. Буквально за пару лет, освоив старинные, «ручные» приемы виноделия, они создали действительно революционное вино. Звали бывшего клерка Жан-Люк Тенневен. В 1991 году его вино получило высочайшую оценку от главного винного критика мира – Роберта Паркера. Так к маленькому винограднику, названному в честь жены Тюнневена – Valandraud, пришел мировой успех. Вину, оцененному Паркером, начали ставить высокие оценки и другие критики. Цены на него, на волне ажиотажного спроса, подскочили чуть ли не в сотню раз.

Уже через 10 лет «гаражные» проекты имели практически все великие Шато региона Бордо. Правда, французские виноделы «автомобильное» название недолюбливают, предпочитая названия «бутиковое» вино или «микро-кюве». К концу 90-х движение «гаражистов» распространилось сначала на падкие до таких «историй успеха» США, а затем и на весь остальной винные мир. Некоторые критики даже успех части знаменитых «супертосканских» вин относят на счет «гаражных» технологий. Сегодня география «микро-кюве» включает практически все континенты. Вино особого, «эксклюзивного» стиля в небольших количествах создают в Германии и Австрии, в Аргентине и Австралии, в Грузии и в России. Главным «послом» философии «гаражистов» на всех континентах стал выдающийся энолог-консультант Мишель Роллан.

Авторский подход

Что же такого выдающегося создал Тюнневен в Бордо, где, казалось бы, все выдающееся уже создано столетия назад? И почему многие специалисты не причисляют к «гаражным» винам их «предтечу» - Шато Ле Пин?

В первую очередь, стоит отметить, что «гаражное» вино ни в коем случае не синоним вина «домашнего». Практически в любом регионе мира, где растет виноград и не запрещает религия, в большинстве крестьянских хозяйств можно найти вино, сделанное «для себя и близких друзей». Бывает, что делается такое вино и на продажу. Это элемент местной культуры, быта, добротный и даже вкусный домашний продукт. От «гаражного» вина оно отличается примерно так же, как милые украшения «народных промыслов» от ювелирных шедевров Фаберже.

«Гаражное» вино нельзя сделать в перерывах между дойкой коров и окучиванием картошки. За этим направлением виноделия стоит каждодневный кропотливый труд и своя очень серьезная философия, в какой-то степени потрясающая основы классической системы создания качественных вин. Дело в том, что «гаражисты» отступили от такого священного символа великого вина, как «терруар». Именно поэтому из линейки реформаторов виноделия выбивается классическое бордосское шато – Le Pin, полностью ориентированное на классическую систему контроля качества.

Больше 100 лет вино считается, в первую очередь продуктом местности и климата и уже затем мастерства винодела. И у самого великих бордосских шато случаются неудачные годы, в которые вино получается менее выразительным и насыщенным, чем того хотелось бы искушенному потребителю. «Гаражист» же и в такие годы, благодаря кропотливому ручному труду, достигает хороших результатов, беря от природы максимум возможного, даже если ей не очень-то хочется делиться.

Правила виноделов

На практике это выглядит так. Все «премиальные» хозяйства практикуют контроль урожайности винограда и, в том числе, ручной сбор, когда с кустов срезают часть неспелых еще гроздей, чтобы оставшиеся получили максимум. В «гаражных» хозяйствах этот принцип доведен до абсолюта. Винодел оставляет на лозе буквально считанные гроздья и за каждой ухаживает в течение всего года, как за родным ребенком. Также бережно созревший урожай снимается с лозы. Причем, сбор делается до 5 раз за сезон. Каждый раз снимаются только уже полностью созревшие гроздья, а менее спелые оставляют дозревать. Даже на 10-15 гектарах великих Замков такой объем работы сложно представить. А в масштабах 60 соток первого виноградника Тюнневена – вполне реально.

Современные гаражисты идут и еще дальше. Виноделы «второй волны» микро-кюве объединяют для создания своих вин виноград с разных участков. В том числе, пренебрегая границами микрорегионов внутри Бордо. Стоит виноделам, скажем из, Помероля (родины Petrus) использовать в своих винах виноград из близлежащего региона Сент-Эмильон, и они потеряют идентичность вместе с правами использования на этикетке названия своего шато. «Гаражистов» же никто не ограничивает, что позволяет им еще меньше зависеть от капризов природы и создавать вина, объединившие лучшие черты лучших терруаров Бордо.

Далее подключаются секреты виноделия. Брожение в дубовых чанах, специальная технология мацерации красных вин, длительная выдержка в новых бочках, обожженных изнутри. И, главное, тщательно выверенная микрооксидация (дозировка кислорода) в процессе виноделия. Окисление может быть злейшим врагом вина, но, правильно примененное, оно позволяет быстрее созревать, раскрывая свои свойства.

В числе недостатков «гаражных» вин критики называют их относительно недолгую жизнь в бутылке, чрезмерную яркость вкуса и аромата, затрудняющую подбор блюд, отсутствие стабильного стиля – каждая новая партия не похожа не предыдущую, постоянно идут эксперименты. С определенной точки зрения, все эти «недостатки» - по-другому названные достоинства. Уже «в молодости» вина «микро-кюве» ярки, насыщенны, обладают шикарным, разнообразным букетом, близки потребителю. Тогда, как молодые Гран Крю Бордо понятны лишь специалистам. Что же касается потенциала к выдержке, он опять-таки зависит от мастерства винодела. Гаражистов во всем мире уже многие сотни, а известных и популярных – пара десятков.

Одним словом, «гаражное» вино – это авторский продукт «ручной сборки», в котором «рука мастера» играет куда большую роль чем терруар.

Вино и впечатления в России

Страны бывшего СССР также не обошло мировое движение гаражистов. С конца 90-х годов Рамаз Пейкришвили начал возрождать древние технологии грузинского виноделия в хозяйстве «Глахуна». Несколько лет успешно работает в Крыму над собственным «гаражным» проектом  UPPA Winery  известный московский сомелье Павел Швец .

В России первое «гаражное» вино «Стретто» - был создано виноделом (в прошлом, учителем музыки) Иваном Каракезиди. За последние несколько лет это направление приобрело новый масштаб и в нашей стране. Поощряемое растущим туристическим потоком в приморской части Краснодарского края, российское «гаражное» виноделие от отдельных талантливых экспериментов перешло в категорию настоящего движения. Российские «гаражные» вина впервые были представлены на зарубежных конкурсах. «Совиньон» от Геннадия Опарина (в прошлом, инженер-строитель и топ-менеджер) в 2011 году завоевал серебряную медаль на конкурсе в Новой Зеландии.

В конце 2011 года российские микро-винодельни объединились в некоммерческое партнерство «Черноморские гаражные вина». Возглавил партнерство Валерий Логинов (в прошлом, Президент Союза виноградарей и виноделов России), отошедший от руководства крупным винодельческим холдингом для воплощения в реальность нового проекта, объединяющего вино и впечатления – хозяйства «Гостагай».

Так уж сложилось, что «гаражным» вином, зачастую, занимаются люди без профессионального винодельческого образования – банковские служащие и учителя, сомелье и управляющие крупных компаний. Если же за микро-кюве берентся профессиональный винодел, значит он уже перерос рамки «промышленного» производства, полон революционных идей и готов к экспериментам. Как, впрочем, и его коллеги-самоучки. Как и во всем мире, «микро-кюве» в России – это, в первую очередь, яркие люди, нестандартный, личный взгляд на вино и высочайший его уровень, за который винодел отвечает своей репутацией.